Version 040525
En enkel, billig och lättbyggd mätmikrofon.
För att kunna använda Mätutrustning eller annan mätutrustning krävs en mikrofon. De enda som klarar kravet är sk elektret-mikrofoner pga sitt stora rekvensupttagningsområde och låga brus. Möjligt att även kondesatormikrofoner skulle klara kravet men dom är oftast betydligt dyrarare.Mikrofonen bör också vara av rundupptagande (omni) typ.
Mikrofonen som valts till detta bygge är Panasonic WM61. Den är billig, den används flitigt till ljudmätning av bla Clio och den finns att köpa i Sverige hos Svalander.
Bygg mätmikrofon
För att bygga mikrofonhållaren behövs:
| Antal | Sort | Pris | Var? |
| 1 st Mikrofon 1 st Alurör 8x1mm 1 st RCA-hanne 1 st RCA-hona 4 m Kabel |
Panasonic WM-61A Vanligt alu.rör Gärna Guldpläterad Typ billig Skärmad tunn |
50-70kr 20-30kr 10-30kr 5-10kr 10-30kr |
Svalander Konsult Bauhause Bihab Bihab Bihab |
Bygg mikrofon
Röret till micken är av aluminium med måtten 8x1mm
Röret är 1000mm långt.
En RCA-hanne’s hölje frigörs. Här används en billigare typ av RCA-kontakt, gör inte det, köp en guldpläterad. Möjligt att fastsättningen blir annorlunda med en annan kontak, man kan ex.vis försöka med krympplast som dras utanpå kontakten och röret som sedan värms över en spisplatta.
Limma RCA-höljets “hals” med kontaktlim
RCA-höljet förs in i röret tills det bottnar. Skruva gärna in den.
Nu får det torka ett tag.
Mikrofonkabel förs in i röret….
…Tills den kommer ut en bit i andra ändan.
Kabeln skalas på mic-rörets baksida.
Kabeln skalas en rejäl bit in, på mic-rörets framsida.
Skalad.
Dra ur signalkabeln ur skärmhöljet.
Tvinna ihop skärmen till en egen liten kabel.
Dela på den ihoptvinnade skärmkabeln ca 40mm före ändan och tvinna båda ändarna.
Klipp bort den ena av de två 40mm skärmstumparna. Om båda ändarna är tvinnade går det lättare och man slipper en massa små, nästan osynliga, trådbitar på bänken.
Den borttagna RCA-delen löds fast i kabeln på bakdelen av röret. Jorden i höljet och kabeln i mittpolen. En liten vågböjd koppartråd förs in i röret för att jorda röret till mikrofonkabelns skärm.
Detta moment måste göras före mikrofonkappseln sätts på plats annars kan inte RCA-hannen skruvas fast utan att lödningarna riskera att brista.
Koppartråden som förts in i röret lödas mot RCA-jorden.
RCA-hona som RCA-hona. Denna är röd, använde senare en svart.
RCA-honan strippas. Mittpolen dras ur med tång. Nu är RCA-honan på väg att bli en mikrofonhållare.
Den tomma RCA-honan borras ca 4mm med en 6mm borr från framsidan ner i plastisolering. När det är klart har vi en perfekt mikrofonhållare.
RCA-honan, eller mikrofonhållaren som det numera är, förs in i den tomma ändan av rörer med isoleringen, från en liten bit kopplingstråd, mellan röret och gängorna. Detta för att göra passagen trängre och att RCA-honans gänger skall få fäste.
Den uppmärsamme har redan sett att mikrofonledaren är tvåpolig. Jag använder nämligen samma skärmad kabel till alla anslutningar dessutom blir kabeln lite aningen grövre än samma kabel med enkelledare.
Den ena ledaren skärs bort en bit från mikrofonkappseln.
Mikrofonhållaren får skruvas in. När man närmar sig slutet av skruvandet skärs överbliven isolering bort. Det gick fint att skruva in den och den sitter stabilt.
Nu skall vi börja med mikrofonen. Den är verkligen liten.
Lödanslutningarna är knappt en kvadratmillimeter och avstånden mellan dem är ändå mindre. Här gäller det att ha tungan rätt i mun.
Börja med att löda i ändarna på skärmen och ledaren.
Löda fast skärmen först. Vecket pelljobb!!
Löda sedan fast signalkabeln.
Makrobild. Jag vill lova att det är små saker man har att göra med. Ett bra tips: Köp minst två kapslar ifall…..
Vira upp kabeln på ett tunt och runt föremål. Detta för att få in kabeln i röret och för att man kan dra ut micken vid eventuella behov i framtiden.
Så här ser det ut “färdigvredet”. För nu in kabeln i röret lite försiktigt. Det går bra att skruva in den lite gran.
Till sist trycks micken in i hållaren. Gör som med hållaren, lägg en liten isoleringsstump mellan hållaren och micken så blir den kvar där inne, med möjlighet att få ut den vid behov.
Inte så dumt till slut, hmmm…
Makrobild
Annan posering.
Lite närmare.
Var kom gubbahanden i från?
Första mätningen. Fungerade på första försöket, skönt. Inga kallibreringar eller sådant föregicks första mätningen. Det blev himla bra ändå. Stämmer till och med nästan på pricken med databladet för nämnda högtalare om man bortser från olika db-upplösningar och att superdiskanten vid mättillfället var trasigt. Kurvan går annars upp till ca 24 khz innan den viker av neråt. Toppen under 500hz, dalen i mellanregistret och toppen vid 8khz är skrämmande likt databladet.
Mikrofonens frekvenskurva enligt Panasonic
